講到拍人像，首先要先瞭解「光線」，這比Model美不美來的重要。懂的利用光線，控制光線，才能將主體完全表達。那「構圖」重不重要呢？當然也重要，構圖的原則，對初學者而言，可以參考下面幾個重點。另外，測光、對焦、機會快門….
鏡頭
傳統定焦人像鏡：50mm, 85mm, 135mm
- 大多人使用定焦鏡，要的就是超大光圈，F1.2, F1.4, F1.8, F2 …拍人像時，若不喜歡太雜的環境，就利用大光圈製造散景；若不喜歡打閃燈，也可以利用大光圈。很多人會先買一個便宜的定焦鏡來感受大光圈散景的美。
- 使用大光圈製造淺景深的同時，也要注意不要淺到好像沒對到焦一樣，該清楚的還是要清楚。(上週提到景深計算器，可以試算一下)
變焦鏡：10-22mm, 16-35mm, 70-200mm (以Canon為例)
- 近幾年也有另一派玩家使用超廣角鏡頭拍出張力大的人像作品，雜誌上常看到。
- 另外，車展活動也長看到一堆人拿望遠鏡頭拍Model，很輕易的就把Model框在眼前，而且背景的散景不輸人像鏡。
Q: 沒有人像鏡，我能拍人像嗎？
A: 誰說一定要買休旅車才能走山路，人像鏡只是一種標籤，通常我們買的變焦鏡也含蓋這些焦段。就構圖而言變焦鏡比定焦鏡更有彈性(可Zoom in/out)，缺點就是光圈沒辦法做太大，散景沒有定焦景漂亮，除非花大錢買一顆四五萬元大光圈的變焦鏡。
光線：
- 三種光要知道 (漫射光/近距離漫射光/點光源)
- 光的方向要知道(順光/側光/逆光/頂光)
Q: 哪種光線最適合拍人像？
A:沒有標準答案，看自己像要達到什麼效果。談到光線，重點應該在怎麼利用光線營造你要的環境，怎麼改變光線，達到自己要的效果。(有講等於沒講，有上課的人就回想一下照片..反光板示範，吸光板減光….)
Q: 光線還可以讓眼睛水汪汪？
A: 烏溜溜的眼睛可靠瞳孔放大鏡(時下流行，隱形眼睛的一種)；水汪汪的眼睛則靠打光，就是所謂的「眼神光」！有人說漂亮的人眼睛會說話，沒錯! 透過眼睛可以看出專家們怎麼打光。快去挑本化妝品雜誌，試著看臉部特寫，注意眼神光，有時還可以透過眼神光，看到拍攝現場是用什麼方式打光，立刻偷學起來有助於未來棚拍。
測光：
三種測光要知道：點測光/重點測光/平均測光
- 點測光：適用環境光反差太大、需要精準測光、取單點測光
- 重點測光：抓局部重點測光 (介於點測光及平均測光之間)
- 平均測光：適用各種環境，也適合對付複雜的光線 (有時平均測光也無法計算很準確，這時就要配合曝光補償加減EV值)
Q: 還是搞不懂何時該用什麼測光？
A: 咦….會問這個表示對測光還不是很懂，那就先用平均測光吧！
Q: 有時用平均測光也測不準？
A: 沒錯，這時要配合曝光補償加減EV值。很多書都會用雪地拍攝跟拍暗的主題當範例。我的經驗除了用加減EV微調外，若懶的調EV值，就把平均測光當點測光來用，測光時含蓋多一點灰值或想拍攝的主題，測完再按AE Lock鎖定曝光值，再拉回對焦構圖按快門。
Q: 曝光補償、AE Lock是什麼？
A: 下次上課會教大家用，使用全自動模式、光圈先決(Av)、快門先決(S/Tv)，都可利用曝光補償增減EV值。AE Lock就鎖定曝光值，是一個按鈕、也是一個動作。
Q: 為什麼今天沒提到「灰卡」？
A: 被發現了，這也不是我願意！今天使用的投影機，那個18度灰剛好出不來，投影幕上的灰卡自動消失，害我不知要要怎麼講下去。下次帶一片灰卡來補講這段。
對焦：
- 半身特寫對焦在眼睛。(側臉時，兩眼有前有後，就對靠自己近的眼睛)
- 全身對臉或對腰部都可，焦平面都一樣。(除非小腹太凸焦平面才會不一致)
- 團體照注意不要用大光圈來拍，因為大光圈加上廣角鏡，畫質周圍會很鬆散。來逼不得已非要用大光圈時，團體照最好對焦在水平三分之一處，讓前景深、後景深含蓋第一排及最後一排。
Q: 為什麼有時候無法對焦?快門按不下去？
A: 每個鏡頭都有最近對焦距離的限制，超過鏡頭最近對焦距離就無法對焦，快上網查自己的鏡頭最近對焦距離是多少？另外，拍攝主題反差太小也不容易對焦(不是主題太小，是反差太小，讓相機無法判斷)，有些相機內建紅外線輔助燈，太暗時會自動發出紅光打在主體上。 記者會上常看到一道道紅光打在人臉上，就是那個光！
構圖：
- 每次講到構圖，就會出現兩種不同反應，有人認同基本的構圖方法，有人不認同，甚至拿很多名人的例子來反駁傳統的構圖方式。其實學基本構圖就像蹲馬步，他只是階段性的學習課程，真正上戰場不可能還在蹲馬步，不過不可否認的是馬步練穩未來自創拳法，每一拳揮起來一定虎虎生風。
- 井字構圖、黃金交點。
- 利用框景法(若框框在焦平面之前外，配合大光圈則可虛化前景)
- 嘗試鏡內人物對焦。
- 低角度拍、加上廣角鏡，可讓腿變長。(廣角小心畫面四周變形)
- 全身/七分/半身/特寫都可以，別切頸、關節。
- 畫面稍傾斜可增加律動感 。
還有很多很多… 請多看女性服裝雜誌！
Q: 這些我都試過，拍的還是不漂亮耶？
A: 不錯!至少分辨的出什麼是漂亮或不漂亮，多拍多模仿就會進步。
Q: 我拍照不會注意這些原則，完全靠感覺取景？
A: 沒關係，拍的高興就好！不受任何拘束也是一種風格。不過當你感覺不對，無法很快掌握畫面，試著用基本的構圖方式，會讓你更快進入狀況。
散景：
- 把光圈開大，背景離主體越遠，散景越明顯。
- 散景不是一眛的糊就好，背景光點的色彩、暈散的位置、環境的複雜度，有時也會影響散景的表現。
機會快門：
- 街拍、抓拍、搶拍…講求的是速度，掌握主題動作的連續性，抓住最佳的表情、眼神、動作。這時我們可以將快門設定在高速連拍模式，按著連拍，可增加成功率。
- 一般傻瓜相機(DC)無法達到像單眼相機(SLR)高速連拍、快速對焦的性能。這也是為何拍攝動態主體單眼相機優於DC之處。不過也不要像亂槍打烏一樣，抓準時間再拍。
減少反差：
- 點光源或強光照射在人身上，容易造成人像輪廓生硬，並產生高反差。
- 減少高反差可利用反光板打光或閃燈補光。棚內攝影也會利用描圖紙、控光幕、反射傘等工具將點光源轉換成漫射光。
增加反差：
- 一般人注意到用反光板減少反差，當你在一個漫射光均勻的環境下，或高亮度的環境，反光板似乎拍不上用場，這時就需要利用黑色吸光板(就是反射率很低的黑色板子)擋住一側，光線變暗自然就能增加反差。
逆光補光：
- 大陽在拍攝主體的後方，就會產生逆光；背景光大過主體，有時因為相機測光誤判的情況下，也會產生逆光的情形，如：雪地拍人、窗邊拍人。這時可利用閃燈或反光板打光，或請換個45度角拍攝，讓光線變成迷人的側光。
壓光：
- 壓光應該算是逆光補光的一種，差別在於壓光會對背景測光，讓背景曝光正常或暗1/3~1格，再用閃燈將主體打亮。
- 若一般逆光補光，不太會注意背景光該怎麼曝光，很單純開閃燈補光而已。
在拍摄一幅漂亮的人像照片时需要考虑以下几点。
1.把你的主题人像充满画框。
人像拍的是人，所以不要害怕靠得太近，但是记住，靠得近一些并不是只拍大头照。当然你可以拍摄一些构图较“紧”的照片。你可以让被摄者坐在椅子上或者斜靠在树旁，然后靠近她进行拍摄。
2.保持人像的眼睛在画面上部的三分之一处。
这对于人像是最具有自然美感的位置。尽量不要违背这个规律除非你故意想让照片具有某种压力。其他还有一种例外，就是整个人像全身在画面的下面三分之一处。
3.使用框架集中所有的注意力到你的被摄体。
宁愿除去环境，使用框架。比如，门框，拱门，窗口等都是具有创造性的解决方案。可以最大化地把视觉兴趣点集中到主体人像上。
4.创建背景纹理。
另外一点，如果你无法移除背景，那就要想办法把背景变成拍摄的优势，把主题人像与背景脱离开来，把相机的光圈置于f4.0或者更大，这将能创造一个很小的景深，从而模糊背景使背景有一种艺术的美感。而你的拍摄主体也会脱离于背景而不会受到太多的干扰。
5.使用线条。
砖形物是人像中很好的背景。线条能够创造兴趣点，但它们也把焦点引向了被摄主体人像。请关注摄影中可利用的任何线条，效果是很明显的，当线条从画框外一直引向被摄主体。
6.改变你的视角。
有时候要减少背景中的干扰是一件很简单的事情，只要移动照相机到另外一个位置。最好的方法是通过观察，摄影时改变照相机与被摄主体之间的角度，取景时经常左右上下移动一点，你完全可以去除人像后面的树枝分叉和电线杆。
当你能够学会关注背景的细节，并且突出主体，在人像摄影中尽力创造有个性的视点时，你的人像摄影作品就一定会卖得非常好。
还有另外一位摄影师说过：得把握另外几点
一、把握好光比
摄影师采用适当的光比，就能充分利用彩色负片乳剂固有的曝光宽容度。照明良好的人像照，因有讨人喜欢的光照效果和较好的色彩质量，顾客容易接受，通常能收到满意的效果。
光比：两只用来照明某一被摄对象的灯光，就其产生的总效应来说，它们之间的强度差，就称为光比。
这通常可用数字比来表示。例如：３：１比率是指受到两支光总效应的被摄对象的部位，其亮度三倍于只受到一支光的部位。这也可以用光度单位来表示。例如：高光部位为３００英尺／烛光，阴影部位为１００英尺／烛光。但“３：１”表示式并不意味着光圈级差为３：１，正如下面要指出的。
通常，形成光比的两种光线，就是补光和主光。
补光：所谓补光，就是通常位于或邻近相机轴心线的、对被摄对象作总体照明用的光源，其目的在于使阴影部的细节能获得恰当的曝光。
仅有补光，其提供的照明相当平淡。因为来自摄影光轴的照明，无法显示一个立体对象的令人满意的轮廓或造型。这种光线不能产生重要的高光，所以许多摄影师采用一种相对柔和的，或者比较漫散的光源。白色反光伞，天光装置，或大范围的漫射光线常被用作补光。
主光：它是布光中占支配地位的光，常称为“基调光”或“造型光”。这两个术语都对，因为主光确实决定着景物的“调子”（高调或低调），而其位置会产生高光和阴影所形成的造型轮廓。相对地说，如将较柔软和的光源选作为补光，则较“刺目”的光线常被选作为主光。抛物面反射器、小型银色反光伞以及会产生闪烁高光的灯，均可选作为主光。
比数：光比概念的混淆不清，源自说明光比的那些数字。
应当记住：主光只是用来照明被摄对象的高光部位或明亮部位，它不能照明被摄对象的阴影部位。
还应当记住：补光如位于相机轴心线之上，可照明镜头所能见到的一切，即高光部分和阴影部分。
以数字表示的光比，是指照射在高光部位的总光量，与阴影部位的光量之比。高光部分能同时接受主光和补光所造成的总效应，而阴影部分则只能接受到补光的效应。
如能理解平方反比定律，则控制正确的光比就不是一件难事了。
假如一支特定光源与被摄体距离１０英尺，被摄体受光为１００英尺。烛光照度，那么距离２０英尺时，被摄体受光度是多少？
如果你回答时设想距离增加了一倍，即认为亮度就是一半——５０英尺／烛光，那么，你也许得复习复习平方反比定律了，因为你错了！一切光在某种程度上所遵循的平方反比定律指出，光能的递减）递增也然），是以距离平方的变化为依据的。
平方，是指一个数字自身相乘。举例来说，如果灯光离被摄对象一英尺，被摄体受光度的计算方法是：一乘一等于一，再求其倒数即一分之一，或一除以一，此时被摄体受光度为Ｘ（以光度单位表示）。把灯光朝后移至二英尺处，运用公式，二乘二等于四，求其倒数，一除以四，即被摄体受光度仅为１／４Ｘ。把灯光朝后移至三英尺处，三乘三等于九——即受光度只有１／９Ｘ。现在再回到前面所讨论的问题，套用平方反比定律公式——距离自身相乘，再求其倒数——你就能确定，在１０英尺处，被摄体接受光源的１／１００光量，而在２０英尺处，就只接受光源的１／４００光量了。这就是说，当距离增加一倍时，被摄体接受的光量只为原来的１／４。
二、把握好背景
人物为主体的照片，背景的作用十分重要，通过人物与背景的相互关系可揭示人物的内心世界。
从人像摄影的实践来看，背景可能是多种多样的，有平面的，有纵深的，有室内的，也有室外的……如何借背景刻画被摄人物的性格特征，可从以下几方面来考虑：
１．根据照片所欲阐明的主题来选择背景拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。
假如照片反映的是人物的容貌、气质，那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。
为了刻画好人物的个性和其艺术成就，摄影师选择了一幅抽象画作背景，这独特的背景把人物形象烘托得很突出，令人难忘。
２．根据背景的内容来选用不同的光圈一旦确定了背景内容，采用何种方式来表现背景便成为一个关键的问题。具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了被摄者的信息，那应该采用收小光圈的做法，使背景的细部有相当的清晰度。要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。
３．掌握背景在画面中所占位置的比例背景在画面中究竟该占多少地位为最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到喧宾夺土的程度即可拍摄人物旅游照片，画面中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有，拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感，而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众的视线更集中于主体之上。
４．避免一些不良的背景好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：
Ａ．景物零乱繁杂。
Ｂ．喧宾夺主的亮色块的景物。
Ｃ．具有冷色调的景物（因为当它反射到被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样子）。
Ｄ．反差异常强烈的景物。
三、把握好眼神光
拍摄人像时，不论运用什么光源，只要位于被摄者面前而且有足够的亮度，就都会反射到眼睛里，出现反光点，从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点，在形状、大小和位置上总是不同的。例如：在室内拍摄人像，光线从远离被摄者的窗户照射进来，他的每只眼睛里就会出现明亮的窗影；利用照相机上的闪光灯，就会在眼睛中央造成细小的白点；而使用反光罩或反光伞，就会形成一个反射区，这种反射通常偏向一边。
各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快，范围较大的光显得柔和，而没有照明的眼睛则宛如深潭。英国摄影家戈登。安德森指出，为了拍出上乘的人像摄影作品，在按快门之前，一定要考虑到眼神光。让被摄者稍微抬起头或重新布置光源，就能确定是否有眼神光。眼神光应当是平衡的，不能使一只眼睛有光而另一只眼睛没有光。要检查产生眼神光的光源是不是处于被摄者脸部前面足够的位置，从而能照到双眼而不至于被鼻子的阴影挡住。如果头部向一侧转动，眼神光源最好也要随着转动。光源位置不能过高，否则，两只眼睛不在一条水平线上，就可能有一只眼睛照不到眼神光。
用作眼神光的光源并不需要很强的功率，但必须注意要同环境协调。安德森认为，他宁愿选择自然光作为眼神光光源。在室内，最好试用超过肩膀的窗户照进来的光线制造眼神光，即使它不是主要的光源也宜这样。在室外，用反光板比用辅助闪光灯要自然得多，尤其是拍摄特写照片。还要设法避免眼白对主要光源的反射，它仅仅能无味地泛着白光，会使人的眼睛失去平衡。
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